（一）关于图纸
很多新人完全没理解图纸的意义，天天翻着图纸却不得其所。事实上图纸是施工的灵魂，图纸上有许多值得我们注意的地方。作为新人是很难看出这些东西的。咱们可以看些简单的东西，一开始的图纸是基坑和支护图纸，这方面还真没什么咱们能发现的简单问题，但到了基础及结构、建筑图时，简单而又实用的技巧就有了。
首先是荷载问题，结构说明上必然会标出每块结构的极限荷载，一般来说其它地方不会出问题，问题出在：1）消防通道，2）施工电梯。尤其是施工电梯，基本肯定会超荷载，赶紧找施工电梯施工方案中电梯总重量，结合学校所学知识，算一算荷载吧。
其次就是挑结构图和建筑图纸毛病了，先查标高，如果这个图纸前期甲方修改较多，基本标高上肯定有毛病。然后就是建筑图对照结构图，先查轴线及边线是否在同一位置，虽然现在用天正作图建筑轮廓应该不会错，但你查一下说不定会有意外的惊喜。还有就是建筑图上的墙，由于现在甲方基本上肯定要在后期修改建筑图，所以很可能墙和结构图上的梁是对不起来的，这块老施工员也经常无视之，但却是新人表现的机会。
看完图纸就是现场放线了。放线是一个施工员基本能力的体现，如果你能带领其他人在工地顺利的放线线，那么你已经不是个菜鸟了。放线没什么好讲的，基本上施工员带你放几次，自己再想想为什么，基本都能会。工地上许多施工员，尤其是那些读书较少的施工员，都喜欢问新人一些问题，表示一下自己的能力，顺便打击下所谓的大学生。
测标高这真没什么写头了，您要是连卷尺等基本的测量工具都没摸过，那我真是无话可说。
该支模板了。现在无论哪个工地，都不会注意养护混凝土，基本上混凝土浇筑完成后不久，就会立即上模板等材料，所以我们首先要做的就是要求他们在材料下方垫一块模板，防止破坏混凝土结构。
立钢管的时候也一样，要求下口垫模板。模板这块和你没什么大关系了，模板不是新人能完全掌控的，跟着慢慢转，慢慢学吧。直到模板支的差不多后，小技巧又来了。一般木工会很注意模架间的距离和斜撑。但要注意以下方面：一是主梁下方模架要用扫地杆拉通。扫地杆是离地大约250mm位置设立的钢管，它与其它模架连接，保证模架的结构稳定，扫地杆拉通也就是指沿着主梁的走向用钢管与相邻的模架逐个连接起来。二是在KL交接处下方直接架设模架支撑，个人经验是两条梁截面积相加大于0.5平方米的就可以要求加了。
（二）搞定工程中钢筋问题
钢筋常识：
1、钢筋直接送至现场的未加工料，一般分为6m、9m、12m三种规格，其中最常用的是9m。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在8m左右所致。
2、不要看钢筋细，其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去，建议学会，很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。
3、一般工地常用的钢筋搭接方式有三种：套筒连接、扎丝搭接及焊接，其中代价最高的是套筒连接，最难的也是套筒连接，不过如果连接到位的话，套筒连接效果最好。
4、6mm以下的钢筋（不包括6mm）属于特殊产品，价格较高，但千万不要傻乎乎的问老鸟为什么不用6mm钢筋代替，自己想，再算算截面积就知道了。
5、如果在标准层发现某处缺钢筋，如果没有要带班更改料单，下次在同样位置可以肯定还会错。因为所有的钢筋都是根据料单现场或加工厂配置的。
6、如果梁或柱中配筋过于密集，钢筋没有均匀分布，留下一块较大空隙而其余空隙较小，不需要问人了，也不要骂钢筋工，这是他们故意这么干的，为的只是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。
7、有一个思路一定要清晰，梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外，也就是在两柱中部，而下排钢筋恰恰相反，最好是在柱子内搭接。底板反之。
小技巧：
1、如果箍筋不是现场加工的话，你可以拿把游标卡尺去测量一下钢筋直径，然后就可以向领导汇报了，因为加工厂为了赚钱必然会拉长钢筋后再制作成箍筋，所以箍筋一般都会不合格，本人经验是一般10mm的箍筋基本能量出9.7mm就算合格，可依次类推。
2、注意观看图纸：结构说明。上面有关于钢筋的内容要特别注意，好多人没事天天拿个规范乱翻，就是不看结构说明，结果记录了一大堆钢筋锚固、搭接数据到现场一量发现不对，骂了钢筋工一顿再要钢筋工改结果反被钢筋工一通乱骂，丢人丢到家了，从此威信不在。为什么？结构说明上会规定一些钢筋的锚固值，只要满足锚固值就足够了。
3、一级抗震箍筋加密区域是梁高度的2倍，二级是1.5倍。也就是说我梁高度是1m，一级抗震，箍筋加密区域就是2m，如果加密区域间距是100mm，那么就应该在此区域内有20道箍筋，看看钢筋工是不是偷工减料了？
4、如果图纸没有要求，板筋可以采用梅花扎，也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎，但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。
5、剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块，防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。
6、钢筋很脏的，记得不要在钢筋上蹭。
（三）混凝土
混凝土又称为“砼”，这个字发明的就是好，人工石，很形象的诠释了混凝土。
一般常用的混凝土是从C15开始的，事实上C40以下的混凝土如果是小范围运用的话都可以自己在工地搅拌，只需要自己找到配合比单子，就没有问题。如果是需要更高等级的混凝土，或者需要大量的低等级的混凝土，基本是从搅拌站运送过来的，除非自家老板确实有钱，自己在现场搞个大型搅拌罐。最后说一下，一般建筑混凝土最高等级用到的是C80。
现在外送混凝土要浇筑在指定位置一般采用两种管路传输方式，一种是用汽车泵，一种是地泵。汽车泵扬程较低，但输送速度较快，一般用于范围不大但用量不小的地方，如桩基、地下室底板。另外一种地泵优点是扬程较高，可浇筑范围广，但速度慢，容易管路塞住。一般高楼都用地泵浇筑，这里技巧就来了。
1、打泵前必须要用水和砂浆把管道内冲洗一遍，所以一开始一定要把管路出口处接到电梯基坑位置，待水和砂浆尤其是砂浆全部冲入基坑后再一次浇筑应该浇筑地点。
2、如果在浇筑现场有不同等级混凝土，这很常见，如浇筑楼板时经常碰到柱子浇筑较高等级，而板、梁浇筑另一等级时，记得较高等级混凝土浇筑至梁底部。
3、夏天浇筑或管路堵塞不太顺利的情况下可适当加水，千万不要被加水会降低混凝土强度这个说法吓倒以至于不敢加水，当然加水要适当，尽量少加，不加绝对是迂腐行为，当然必须避开监理人员。
4、如果你被分派在泵车边收混凝土单子，一定要时刻注意当前方量并及时和现场施工员沟通，因为施工员随时有可能根据实际情况增加或减少混凝土方量。
5、千万不要觉得新鲜所以正对着管口站，老同志们提醒过我N次，对此我一直不屑一顾，终于有一天，那喷涌而出的混凝土渣喷了我一身，那感觉，真是谁喷谁知道。
（四）墙体砌筑的问题
砌体先别说怎么砌，说点别的，如放墙线的问题。
砌体放线堪称是工程放线中最容易出错的放线程序之一。累不说，无良的建设单位还会经常改建筑图纸，导致图纸错误百出，最关键的是伤神，尤其是刚开始放第一二三层时，您没有做好准备工作的话，简简单单的计算墙长度的加减法都能搞死你。如果非要您放，请记得带好小工去清理垃圾及灰尘。
加气块其实就是粉煤灰通过废浆液的整合粘结在一起的一种砌筑材料。由于它质量较轻、保温性能好、可切割性强，再加上其它优点，所以在工地上是非常常用的一种砌筑材料。技巧有哪些呢？
1、加气块之间缝隙尽量留小点，尽量按规范或图纸设计要求的最小值留，这样可以有效的避免砌体沉降所造成的影响。
2、在设置构造柱时尽量找转角处设置，其实距离长短一点都不用在乎，只要不要太夸张，什么6m、7m远才设置一个的话，基本不会有人讲这个问题的。
3、记得一定要带好拉墙筋，好多新手都会漏掉这个关键性的钢筋，这钢筋要说有用吧不见得有用，但是既然规范要求，还是尽量带上吧。
4、窗下口记得要留出起码200mm高度浇筑混凝土。这也是新手常犯的错误，窗口直接就砌到设计要求高度了都不知道，结果最后全部打掉。
5、卫生间、厨房间及外墙下口要浇筑混凝土的，尤其是卫生间及厨房间，一定要记得先浇好混凝土再砌筑。
6、砌到最顶部时记得留出半块加气块的距离不要砌筑，待一段时间沉降稳定后再行补上。
7、看到现场在切割砌体的时候如果你不想变成白人就记得躲得越远越好。
